晨雾初散时，庐山便披上了朦胧的纱衣。山岚在青石阶间流转，将千年古刹的飞檐与摩崖石刻笼在淡青色光晕里。我沿着大林寺的残碑拾级而上，脚下是宋人铺就的青石板，石缝间钻出几簇野菊，在山风中摇曳着淡黄的倔强。云雾如纱幔般散开，忽见半山腰的望江亭，朱漆栏杆上还沾着昨夜的雨珠，檐角铜铃轻响，惊起几只白鹇掠过翡翠色的竹海。

沿着山脊缓步西行，九老峰的轮廓渐次清晰。这些天然石峰错落如仙人列坐，其中一峰顶端的"佛手"石，传说为佛祖拈花处。崖壁上历代名家的题刻斑驳可见，米芾的狂草如龙蛇竞走，苏轼的行书似行云流水。最令人动容的当属朱熹手书的"观书台"三字，青苔漫漶的笔画间，依稀能辨出南宋士人"半亩方塘一鉴开"的治学风骨。转过十八盘时，云海突然翻涌，将整个牯岭镇吞没在乳白色的漩涡中，唯有山巅的汉阳峰始终露出云端，宛如定海神针。

行至含鄱口，云雾在脚下铺展成无垠的绸缎。极目望去，鄱阳湖如银镜倒映着天光，远处的渔舟剪影与天际的流云融为一体。这座海拔1474米的高山，此刻成了俯瞰大地的绝佳视角。山风掠过松涛阵阵的万松林，惊起满山松针簌簌而落，仿佛在诉说白居易当年在此筑草堂时，"平生好山水，常在泉石间"的雅趣。忽然瞥见石缝间生着一株野樱，在海拔千米的寒风中倔强地绽放，细碎的花瓣随风飘向鄱阳湖，倒像是把整个春天的诗意都揉碎了撒向人间。

午后循着历史遗迹深入山腹，五老峰下的别墅群静默如谜。庐山会议旧址的砖墙爬满紫藤，藤蔓间依稀可见"星星之火，可以燎原"的斑驳标语。在美庐别墅的露台上，蒋介石与宋美龄的合影仍挂在原处，窗台上的紫砂壶里，山泉水正泛着细密的涟漪。忽闻山脚下传来悠长的山歌，几位挑夫背着竹篓拾级而上，扁担压弯的弧度与千年前的商道驼铃遥相呼应。他们额头的汗珠在阳光下闪烁，与山崖上"道通天地有形外"的摩崖石刻构成奇妙的时空对话。

暮色四合时，云雾再次漫过山腰。我站在汉阳峰顶的观日亭，看晚霞将云海染成胭脂色。山脚的芦林湖泛起金光，游船剪影在暮色中渐渐模糊。忽然想起徐霞客当年在此"宿山寺，夜闻天籁"，此刻山风掠过竹叶的沙沙声，竟与四百年前如出一辙。归途经过如琴湖，石拱桥倒影被晚霞拉得很长，桥洞下有孩童戏水，水花溅起时，恍惚看见陶渊明笔下"悠然见南山"的意境正从时光深处款款而来。

夜宿山脚的客栈，推窗见星河低垂，庐山在云雾中若隐若现。山间传来悠远的钟声，惊醒了枕着松涛入眠的往事。这座承载着道佛儒三教思想的灵秀山峰，既像王维笔下的"空山新雨后"，又如白居易诗中的"绿树阴浓夏日长"。当第一缕晨光再次穿透云雾，我忽然懂得：庐山的美，不在奇峰异石，而在它将千年时光酿成的智慧，化作山岚竹风，滋养着每个在此驻足的灵魂。